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服装制版专业理解

2021-11-10 11:41:16
8次

服装制版是现代服装工程的一部分:现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三个部分组成。服装制版就是其中的结构设计;她既是款式造型的延伸和发展,也是工艺设计的准备和基础。服装设计包括1、创作设计(款式图,包括款式、面料、色彩等等的表达);2、结构设计(也叫制版,版型处理或打版,每个部位的具体规格尺寸);3、工艺设计(也叫车位,一件成品的缝制过程)。其中制版在中间是处于一个承上启下的作用,是整个服装设计里面最重要的一个环节。
制版讲三准一全,款式,尺寸,细部计算准。面,里,衬,工艺版全。服装设计师手稿不能准确表达立体真实服装效果,更不能做功能性实验,为保证服装活动,舒适,美观,现代服装工业化生产前要进行首件产品样衣试制。
 
中文名 服装制版
外文名 patter making
类    型 概念
类    别 服装
组    成 3部分
 
造型方法
平面造型
A成衣比例直接法
B人体比例过渡法C 成衣比例局部过渡法,
D 基型法
立体造型
A几何形体法
B 原型展开法
C立体成衣展开法:制版要求,三准一全。
款式,尺寸,细部计算准,面,里,衬,工艺版全。
辅助线:d轮廓线
刀眼宽0.2长0.3
锥眼距省0.5厘米
做缝1-1.5厘米
弧线处做缝0.8厘米
折边3.5-4.5厘米
:扎白坯(划片
A布料处理:热缩 浸水
平整去皱:纱线校正与确定
排料:纱线不允许斜划净缝样
主要部位:手工缝制
7白坯缝制过程:
A:缝线在净缝线上准确运针,为确保精确可使用别针或手针缝制。四消灭:水,油,粉,线头。) ,
袖窿拉扦条,为提高效率,袋,袢,育克可划上位置
:袖子最好手针绱,0.5-0.7针距,扎坯对位以刀眼为准,反映真实版型,不允许离开样板调整。
D:正确熨烫,可采用归拔工艺。
试白坯
要求人台高度调制视线水平部位,一般160-175cm
:穿衣时前后中线对准人台标记线,尤其后领窝对准人台第七颈椎骨
:正面观察,对称部位,领子,驳头,领里口的造型,以及领子与颈部帖领均匀度,肩宽量是否与设计相符合背面观察,后衣身不起吊,后领造型,肩符合设计要求,无斜向皱纹侧面观察,袖窿与人台臂根相似形,肩风不向后,后肩袖窿余量不过多,前肩袖窿拐点后帖体自然无起容,BL线水平不吊起,前胸帖体度均匀流畅。
袖子,正装圆袖帖,弯,扣,袖山容量均匀饱满,前呈脑门状
休闲袖子,帖体度减弱,袖型偏直,SP点大于正装,正侧袖曲线弱。
:出现斜向皱纹是服装弊病,是不平衡或各部配合不好所产生,要采用手提,大头针别等方法,将病状根除,回到平面修版。
款式确定
设计师手稿/刊物图片(需按客户要求自己确定具体规格)
企业制单要求(不需要自己定规格,但是必须按照制单要求)
实样样衣(关键看测样衣的方法,测量方法正确才能做出最接近的纸样)
平面制版
国内的制版方式
中式服装:是从古代深衣制时就采取的人体双臂平展、两腿稍劈的立姿结构形式,裁制成的服装是直线状、整片式、平面型的。其裁剪方法是将衣料一折成四,将衣服的腋下和腰部多余的衣料剪去,使衣片成一个十字形,然后在前面的衣身中间剪开作为开襟,并修剪出一桃形的领圈即成。在部位结构和形体空间方面,它不像西式服装那样注重人体的胸围、腰围、臀围的塑造。此种方式沿袭多年直至清末民初。
短寸法与胸度法:这两种方法是20世纪30年代日本裁缝到我国开店、办厂等传播的。短寸法是在人体的胸部以上测量多个部位,求得裁剪所需的所有部位尺寸,然后按照这些尺寸来制版,以达到造型更加精确合体。
胸度法是以人体的净胸围为基数来分配各部位所占的比例尺寸。又叫做号型裁剪法。由于我国人体体型不同,胸围较小,多以半胸围减去一个数计算。

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